Un blog pierre sèche

La Corse est belle ! Certains de ses paysages le doivent à l’utilisation de la pierre sèche. Voici quelques clichés pris lors d’un périple dans le nord de l’île…

"Poulailler aménagé dans un abri sous roche" avec enclos à Cannelle (Cap Corse)

Détail du mur d’enclos de ce poulailler

Toujours à Cannelle coupe d’un mur de soutènement suite à son effondrement

Escalier à la sortie de Pino

Un peu plus loin, toujours à Pino, entrée d’enclos datée et signée

Restauration astucieuse d’un escalier volant avec une barre de fer plantée

Porte fabriquée à partir d'une tête de lit métallique

Au sommet des certains murs de soutènement, ici à Canari, des dalles sont posées à chant. Lors de la visite du musée de l’Adecec (Association pour le Développement des études archéologiques historiques linguistiques et naturalistes du centre est de la Corse) à Cervioni, j’apprendrai que ces pierres plantées sont appelées des «baroni».

Arrivés vers Morosaglia (à l’entrée de la Castaniccia) dans le Nebbiu, on peut voir des pagliaghji (pagliaghju au singulier et traduit par « pailler » en français). Un sentier guidé et commenté par l’Associu opera di Rutali  vous en fera découvrir tous les aspects à Rutali.

On peut y voir ce pagliaghju dont l’enclos sert de sépultures à des soldats nord-africains tombés lors de la libération par les troupes alliées.

La voûte à encorbellement des pagliaghji dans lesquels j’ai pu pénétrer commence à peu près à la hauteur des épaules et se termine par une couverture dallée. D’aspect modeste à l’extérieur, le volume intérieur de ces bâtiments est très spacieux, on ne s’y sent pas du tout à l’étroit.

Des vaches s’y abritent, ce qui explique que beaucoup sont fermés par des portes en bois

Pour finir et pour vous donner une idée de la solidité des pagliaghji, un chaînage d’angle en béton !

Selon les endroits où l’on construit un mur de soutènement en pierre sèche, on peut être confronté à l’assiser sur le roc. Le problème du tassement est alors éludé mais un minimum de préparation reste nécessaire.

Voici pour vous guider l’exemple d’un chantier de création d’un mur de soutènement où le cas s’est posé.

Tout d’abord, il faut terrasser comme pour tout mur de soutènement et découvrir l’âme du mur. Lors de ce terrassement la roche est mise à nue et bien dégagée.

Tendre ensuite un cordeau pour bien repérer où le mur passera. Il est inutile de creuser plus que nécessaire !

Dans 99% des cas la roche décrit une pente qui ne permettra pas au mur une assise efficace à la première rangée de pierre. Cela aura à plus ou moins long terme l’effet de la faire glisser et d’emporter votre mur avec. Il faut alors préparer la roche.

L’idée est simple, il s’agit de creuser le roc pour dégager un plan légèrement incliné vers la colline sur lequel le mur va ensuite s’inscrire.

Pour cela commencer par enlever toute la partie facilement débitable du roc avec une barre à mine et vos outils de taille (les matériaux obtenus lors de l'opération serviront à construire le mur. Pour bien faire, si les quantités de pierres obtenues sont conséquentes, il est conseillé de les mettre "à l’épreuve" une année afin de s’assurer qu’elles ne sont ni trop friables ni gélives).

Lorsque la roche devient difficilement attaquable, ou que le niveau désiré est atteint, préparer l’assise du mur.

Poser ensuite sur cette assise la première rangée de pierre qui sera alors légèrement inclinée vers l’intérieur du mur, et qui lui assurera la stabilité nécessaire.

Ce petit travail de préparation est très physique, attention au dos !

Outillage minimum nécessaire : pioche, barre à mine, tétu, massette et burin

(vous pouvez bien entendu aussi utiliser un marteau-piqueur mécanique).

Nous sommes en plein cœur de Marseille, quartier Bompard, ici les rues ne desservent pas tous les coteaux, et beaucoup de parcelles ne sont accessibles qu’à pied et à la condition de se concentrer sur le compte des marches pour ne pas trop se décourager.

Inimaginable d’y apporter la quantité de cailloux nécessaire à la création de restanques, à moins de débloquer un très gros budget uniquement pour la manutention. Du coup le terrain n’a plus été touché depuis le dernier coup de binette autour des oliviers, figuiers et amandiers qui profitent encore de l'ancien aménagement agricole.

état initial

Le chantier a consisté à créer un mur de soutènement au niveau de la maison. Celui-ci aménageant deux espaces plats, celui du bas en continuité avec la terrasse et la maison d’habitation, celui du haut destiné au jardin.

même axe, mur et escalier 1 finis, amorce du mur 2

Lors du chantier et du terrassement, au fur et à mesure de la construction du mur, les pierres présentes sur place ont été triées, certaines ont été extraites de la roche, les cailloutis ont été réservés pour le drain, et la terre remontée pour permettre la culture.

mur 2

L’accès au terrain étant difficile, aucun matériau n'y a été apporté, et tous ceux présents sur place ont été utilisés. Ainsi, gravas, bris de verre, métaux, bétons et parpaings divers ont été recyclés dans le mur.

escalier 1 vu de dessus

La construction du mur a impliqué la création d’accès entre les niveaux d’où la construction de deux escaliers.

escalier 2, mur en construction

L’escalier d’accès au terrain depuis la « rue » a lui aussi été réaménagé afin de libérer de l’espace pour les circulations sur le replat du bas.

état initial

escalier 3 fini

L’aménagement n’est pas intervenu sur l’aspect paysagé initial de l’espace (coteau à usage agricole). En le reprenant et en le réorganisant pour une vie plus citadine et familiale, il l’a au contraire davantage affirmé.

escalier 1

accès depuis la rue et escalier 2

Voici les photos de deux plantes bien adaptées aux conditions offertes par le talus du sommet d'un mur en pierre sèche, l'une est l'alyssum maritime qui pousse ici dans une faille du rocher qui sert de fondation au mur :

L'autre est une plante à bulbe dont je ne connais pas le nom, mais que quelqu'un qui lit ces lignes je l'espère va reconnaître et laisser un commentaire

Hauteur de la plante fleurie de 8 à 13 cm, floraison en Mars-Avril...

Lors de la construction d’un mur en pierre sèche plusieurs raisons peuvent vous amener à construire un arc de décharge:

- Des points de l’assise du mur ne permettent pas une stabilité optimale, vous les enjambez alors par des arcs de décharges

- Votre mur est haut, il est très lourd, il est alors recommandé de réduire et redistribuer le poids qui s’exerce sur son assise, plusieurs arcs de décharges seront alors salutaires afin qu'il ne s'affaisse pas sous son propre poids 

- Vous devez faire passer des réseaux sous le mur, pour éviter leur écrasement, il est recommandé de créer un arc de décharge.

Non seulement très utiles, les arcs de décharges se révèlent aussi très esthétiques.

Voilà comment construire un arc de décharge.

Nous sommes ici confrontés au passage d’un écoulement des eaux usées.

D’un coté une pierre conséquente sert de fondation

De l’autre le roc affleure.

Chaque côté est préparé pour recevoir les premières pierres de la future voûte, il s’agit de créer un plan incliné sur lequel les pierres de la voûte reposeront bien à plat. La solidité et le calage se doivent d’être bien faits car c’est là que va s’exercer la force du poids du mur.

On prépare ensuite un coffrage afin d’obtenir la forme intérieure de la future voûte. On peut bien entendu le réaliser en bois mais aussi comme ici, d’abord avec des pierres puis avec de la terre que l’on tasse le plus possible.

Il ne reste plus alors qu’a bâtir la voûte, pierre à pierre en faisant bien attention de chevaucher chaque pierre et de faire en sorte qu’elle soit bien collée à ses voisines.

La clé de voûte posée il reste a caler toutes les pierres pour éliminer le jeu qui peut rester à certains endroits.

Lorsque du poids s’exerce sur la voûte, il n’y a plus qu’à enlever le coffrage. Si elle ne s’écroule pas, vous avez réussi !

Aujourd’hui, l’expression "pierre sèche" désigne des ouvrages très variés et qui, souvent, ne relèvent pas de la technique de la pierre sèche. En effet, ils n’en ont généralement que l’aspect.

Il faut ainsi distinguer les ouvrages de "véritable" maçonnerie en pierre sèche, de ceux dont "l’aspect final" donne l’impression de la pierre sèche.

Ci-dessus un exemple de mur à double parement maçonné à la pierre sèche (sans aucun liant). Travaux réalisés en vue de restaurer à l’identique une brèche dans un mur d’enclos en pierre sèche.

Ci-dessus un exemple de mur à double parement maçonné à la chaux. Travaux réalisés en vue de créer un mur de clôture s’intégrant au bâti environnant.

Ci-dessus un exemple de parement dit "pierre sèche" (les pierres ont été maçonnées à la chaux sur un mur existant, à la façon d’un tableau ou d’un revêtement mural). Travaux réalisés en vue de changer l’aspect esthétique de la façade d’entrée d’une maison d’architecte des années 1970.

Ci-dessus un exemple de technique mixte. Ce mur est maçonné à la pierre sèche mais certaines parties, les points de passage et le couronnement ont été maçonnés à la chaux. Travaux réalisés en vue de créer un aménagement paysagé autour d’une piscine.

Il s'agit d'aménager un talus à La Ciotat (Bouches-du-Rhône).

Le terrain initial est un talus en forte pente qui a servi de décharge pour les gravas et les matériaux de construction lors de l’aménagement des lotissements avoisinants.

Tout en bas, un premier mur de restanque est toujours en place.

Les voisins se souviennent que d’autres ont été ensevelis par les déblais.

Le talus vu de la maison, avant travaux et travaux finis.

Dans l'axe piscine-portail, avant travaux et travaux finis.

Entre le portail d’accès par la rue (en haut du terrain) et le niveau de la piscine (où débute le mur de la première restanque) le dénivelé est approximativement de 5,5 mètres.

L’aménagement final est composé de 4 murs qui épousent la forme du terrain et le ceinture en aménageant des niveaux de jardins aplanis.

Les murs ont été volontairement incurvés pour animer le lieu et éviter un sentiment d’écrasement lorsque l’on se trouve au pied du talus et sur la terrasse de la maison.

Lors de l’aménagement pas moins de 38 mètres cube de murs ont été réalisés.

Pour le plaisir quelques photos de détails

 Mis à jour le 11 IX 06.

L'avantage d'un tel escalier réside dans l'économie d'espace qu'il permet.

Les marches de l'escalier sont formées par des pierres très longues et relativement fines.

Au final, moins d'un tiers de la longueur dépasse du mur et permet au pied de prendre appui.

La pierre-marche, profondement incluse dans le mur, doit être parfaitement calée et solidaire du mur.

Elle est aussi maintenue par le poids du mur.

Quelques prises de vues de l'escalier terminé.

Nous sommes en Drôme provençale. L'enclos, entièrement construit en pierre sèche, protège un carré de terre à l'arrosage d'une quarantaine de mètres de côté. Un bassin en pierre millésimé du début XVIIIè indique que cet enclos fait partie d'un aménagement très ancien. Cette hypothèse est conforté par la très grande qualité de l'appareillage et l'utilisation de pierres non issues de l'épierrement des champs alentours, mais qui pourraient provenir d'une ancienne carrière située à moins d'un kilomètre du site.

L'éboulement n'est pas encore conséquent, mais les dégâts ne peuvent que s'accélérer.

De chaque côté de la passade, le mur s'effondre déjà sur un bon mètre.

 La difficulté de construction d'un tel mur réside dans le fait qu'il possède deux parements. Il faut être particulièrement pointilleux dans le choix des pierres. Le temps de travail en est donc augmenté ainsi que le coût. 

Réaliser de nos jours un tel ouvrage en pierre sèche (120 mètres de mur de 2 mètres de haut) demande de gros moyens.

Si vous possédez un tel ouvrage, n'hésitez pas à procéder à un entretien régulier, ainsi qu'aux réparations au fur et à mesure que les dégradations apparaissent.

Le reconstruire à l'identique, après un abandon prolongé, pourrait se révéler hors de vos moyens. Un entretien régulier vous coûtera très peu et vous permettra de continuer à profiter de sa beauté.

La restauration du mur achevée.

La passade est une " pathologie " particulière d'un mur en pierre sèche.

Elle commence par la chute des pierres du faîte du mur.

Elle est ensuite amplifiée, par le passage répété des animaux ou des hommes (d'où son nom), et par l'infiltration de terre dans le mur.

Voici comment réparer un tel mur.

 Exemple de mur atteint

Le désordre de face

L'état de l'intérieur du mur et du drain

Tout d'abord, enlever et nettoyer tout ce qui est instable et qui résulte de l'éboulement

Bien creuser aussi à l'intérieur du mur, afin de reprendre le drain

Ne pas hésiter à déborder vers le bas du mur et sur les côtés de l'éboulement. En effet les pierres qui semblent bien tenir sont souvent fragilisées et déséquilibrées par le désordre

Le démontage doit être réfléchi.

Tous les matériaux doivent en être récupérés, triés et mis en tas.

Ainsi l'on mettra à part :

- les grosses pierres, les pierres moyennes et les petites, selon qu'il s'agit de pierres de façade, pierres de maçonnerie, pierres de drain, pierres de couronnement, ou boutisses.

- récupérer aussi les feuilles et déchets végétaux, garder intactes les mottes de terre, remonter la terre qui est descendue avec l'éboulement

Une fois cela fait, il ne reste plus qu'a reconstruire ! (Reportez vous aux autres articles de la rubrique " Pierre sèche en pratique " de ce blogue.)

Une fois le mur terminé, il est possible d'utiliser de la chaux pour sceller les pierres de couronnement si, comme ici, les pierres ne sont pas assez grosses pour stabiliser correctement le haut du mur. Le mur en sera ainsi renforcé et la passade aura moins de chance de se répéter.

Le couronnement scellé, utilisez du géotextile au sommet du mur pour éviter que la terre ne s'infiltre dans le drain. (Vous pouvez aussi à cet effet, vous servir des feuillages récupérés au sol, en tasser une bonne couche sur laquelle vous rapporterez la terre que vous avez trié lors du nettoyage de l'éboulement). Ici le mortier de chaux, en liant les pierres sur une profondeur suffisante, aura cet effet.

Utilisez aussi les mottes de terre enherbée pour stabiliser le terrassement au sommet du mur et former le talus

Le mur vu du haut terrassement fini

Vue de face.

Comment monter, sans outils, une grosse pierre que vous n'arrivez pas à soulever ?

Il faut d'abord la faire rouler jusqu'au pied du mur.

Ensuite soulevez-la d'un côté, glissez-y une pierre, puis soulevez-la de l'autre, glissez-y une autre pierre. Servez-vous sans forcer du centre de gravité de la pierre pour cet exercice.

Vous allez ainsi construire une pyramide de pierres sous la pierre que vous voulez soulever. Centimètres par centimètres vous la hissez jusqu'au point où vous pourrez la faire pivoter sans efforts sur le mur.

Vous pouvez alors enlever les pierres.

La pierre dans le mur parait beaucoup plus petite !